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No momento em que acho que estou no mundo dos cuidados com a pele (eu sei que meus AHAs dos meus BHAs, meus ABCs de vitaminas estão desatualizados) eu pisco e todos estão falando sobre uma série de novos ingredientes. Estou ficando velho ou a pesquisa sobre a pele está ficando mais rápida? Não importa a resposta, novos ingredientes geralmente vêm com novas pesquisas (do meu lado e das marcas), produtos para experimentar e outra fatia de chance de que, seja qual for um produto Eu estive procurando pode realmente existir. Coisas emocionantes! E quando acontece que os testes da vida real se alinham com a pesquisa profissional e clínica – temos um vencedor, pessoal. Você deve ter notado os cinco ingredientes a seguir em tudo, de toners a soros e hidratantes, e por boas razões. Eles realmente funcionam! Conheça a classe mais recente de ingredientes para a pele – aqui está tudo o que você precisa saber.

O curador noturno: Centella

O que é isso: Seu nome completo é centella asiatica, mas às vezes se apresenta como pennywort asiático, gotu kola, jalbrahmi ou até apenas cica para abreviar. E na verdade não é nada novo – a planta é nativa de partes da Ásia e da África e tem sido usada na medicina tradicional há milhares de anos. Atualmente, no uso ocidental, a centella trata espinhas coletadas (é um curador de feridas), estimula a síntese de colágeno para uma pele mais gorda e alivia a vermelhidão e a inflamação. É um antioxidante, e estudos demonstraram aliviar os sintomas do eczema. isto poderia ajuda na psoríase, mas são necessárias mais pesquisas nessa área. É melhor para as pessoas com tendência a acne ou pele com uma função de barreira comprometida.

O que você deveria saber: Existem quatro compostos químicos principais na centella que lhe conferem essas propriedades calmantes, estimulantes e curativas: asiaticosídeo, madecassosídeo, ácido asiático e ácido madecássico. O extrato de centella ou a água da folha de centella contém esses compostos ativos, mas não está claro quanto, então é melhor procurá-los listados individualmente em uma lista de ingredientes para um produto mais potente. Outra coisa a ser observada: apenas porque a centella é usada para curar e reduzir a vermelhidão não significa que você está totalmente seguro de uma reação ruim. Como é uma planta, você pode ser totalmente alérgico à centella – saberá se ela tem um efeito de queimação na pele.

Como você pode experimentá-lo: O Centella é encontrado em toners, soros, cremes e FPS, por isso é fácil trabalhar com ele em sua rotina. Escolha a formulação que fala com você!

Os ácidos mais suaves: LHA + PHA

O que é isso: LHA significa lipo-hidroxiácido, mas não é sua própria categoria de ácidos como AHAs e BHAs. Na verdade, LHA é um BHA – é um derivado do ácido salicílico. Como o salicílico, o LHA ​​é solúvel em óleo, o que significa que pode penetrar nos poros obstruídos por óleo e romper os bloqueios. E enquanto o ácido salicílico tem um pH em torno de 3, o LHA ​​fica em torno de 5 – muito mais próximo do pH natural da pele saudável. Isso significa que é menos difícil de usar e até adequado para peles sensíveis. Além de prevenir e tratar as fugas existentes, o LHA ​​também pode estimular a produção de colágeno e elastina – perfeita para manter a pele gorda e esfoliada quando também é a mais sensível, como durante o tempo de transição ou no inverno.

O PHA, por outro lado, é um tipo específico de alfa hidroxiácido. Como outros AHAs, o ácido poli-hidroxi é solúvel em água e trabalha na superfície da pele para suavizar a textura e clarear as manchas escuras. Mas, diferentemente de outros AHAs, as moléculas de PHA são grandes e não conseguem penetrar na pele. Essa é uma razão pela qual é um ácido mais suave. Outra é que o PHA também pode atuar como umectante, atraindo a umidade para a superfície da pele e impedindo que o pós-ácido seque. É melhor para a pele sensível que precisa de uma ajudinha com o tom da noite.

Como você pode experimentá-lo: Provavelmente em um toner. Existem algumas boas opções – algumas misturam os ácidos mais suaves com os mais intensos (como glicólico), diluindo o ácido mais potente para que possa ser usado regularmente por todos os tipos de pele.

A alternativa de Retinol: Bakuchiol

O que é isso: Bem é isso não retinol, para iniciantes. Uma rápida atualização do retinol: um derivado da vitamina A, o retinol atua no nível celular para incentivar a renovação celular. Não é um esfoliante, mas se comporta como um. É ótimo para o tratamento da acne e, porque também estimula a produção de colágeno, tem um duplo dever em linhas finas. Mas – e esse é um grande, mas – algumas pessoas acham o retinol muito irritante para a pele, e mulheres grávidas ou que amamentam não conseguem usá-lo. Agora, vamos falar sobre o bakuchiol. Da mesma forma que a centella, o bakuchiol tem raízes na medicina chinesa e aruyvédica antiga e é derivado de uma planta – Psoralea corylifolia, no caso de bakuchiol. Novos estudos mostram que o bakuchiol tem desempenho semelhante ao retinol no nível celular da pele, mas sem nenhuma das reações desagradáveis, como descamação e vermelhidão, geralmente associadas ao uso de retinol. Um estudo comparou uma solução de 0,5% de bakuchiol a 0,5% de retinol – nenhuma diferença estatística entre os dois foi observada no final do estudo. Muito legal!

O que você deveria saber: Se você pode tolerar retinol ou tretinoína, não há necessidade de mudar para o bakuchiol; não há nada inerentemente melhor para você apenas porque é derivado de uma planta. Mas, se você nunca conseguiu usar retinol devido a extrema sensibilidade ou alergia, o bakuchiol vale a pena.

Como você pode experimentá-lo: Em um soro que você usa à noite … ou de manhã. Ao contrário do retinol, o bakuchiol não sensibiliza o sol; portanto, é legal usá-lo a qualquer momento.

Aquele para hiperpigmentação: Arbutin

O que é isso: Basicamente hidroquinona – mas deixe-me explicar. Arbutin é um composto que ocorre naturalmente em certas folhas de plantas, como cranberry e mirtilo. Depois de aplicado na pele, decompõe-se em hidroquinona. Apesar dos rumores de que a hidroquinona é perigosa, as pesquisas nos dizem que não só é seguro, mas é o padrão-ouro no tratamento de melasma e hiperpigmentação pós-inflamatória. A hidroquinona funciona porque impede a tirosinase, uma enzima que ajuda a pele a produzir melanina. E como se decompõe em hidroquinona, a arbutina também o faz. Talvez você esteja pensando, por que não pular um passo e pular direto para a hidroquinona? A resposta é que a arbutina é mais gentil que a hidroquinona – ela trabalha para inibir a tirosinase lentamente, mais ou menos como a sua pílula de alergia para liberação no momento certo. E embora você possa usar a hidroquinona com segurança apenas por alguns meses, a arbutin é segura para uso diário.

O que você deveria saber: Como este estudo observa, embora a arbutina possa ser mais eficaz em porcentagens mais altas, o que vem com isso é uma chance maior de hiperpigmentação pior. Você também não deve começar a usá-lo se estiver grávida – não há pesquisas suficientes para sustentar que é totalmente seguro e, uma vez que se converte em hidroquinona (que você não deve usar durante a gravidez), é melhor errar do lado de Cuidado.

Como você pode experimentá-lo: Você provavelmente encontrará arbutin no soro. Alguns são arbutins diretos – outros o misturam com agentes clareadores como ácido kojic, ferramentas anti-acne como niacinamida e elementos hidratantes como ácido hialurônico. Escolha o que melhor se adapta às suas necessidades.

Aquele que cheira a Kombucha: Galactomyces Ferment Filtrate

O que é isso: O Galactomyces Ferment Filtrate, ou GFF, é um produto de levedura fermentada. Há algumas pesquisas promissoras sobre o assunto: este estudo mostra resultados positivos no tratamento da acne. Outro estudo analisou as capacidades antioxidantes da GFF, que parecem bastante sólidas. Mas a função mais impressionante da GFF é reparar uma barreira de umidade comprometida. Estudos como este observam que a GFF não apenas repara os danos, mas também os previne. É ideal para peles sensíveis e combina bem com outros blocos de barreira à umidade, como ceramidas e óleos faciais. E ganha pontos extras por ser divertido de dizer!

O que você deveria saber: Por ser fermentado, o GFF é um pós-biótico. Uma combinação de aminoácidos e antioxidantes liberados pelo produto de fermentação alimenta as boas bactérias que já vivem em sua pele. Basicamente, é o espinafre Popeye para a pele, ajudando-a a crescer mais forte e mais clara por conta própria.

Como você pode experimentá-lo: Em uma essência. A versão clássica é o SK-II, mas muitas marcas mais novas têm suas próprias versões que são sem dúvida tão eficazes quanto.

– Ali Oshisnky

Foto via ITG



Este post foi traduzido do blog Into The Gloss – Beauty Tips, Trends, And Product Reviews


ATENÇÃO: Este é um post traduzido automaticamente pelo site, podem ocorrer erros gramaticais e de concordância no seu conteúdo.

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